Как к Вам обращаться?
Ваш телефон:
Ваш e-mail:
Ваше сообщение:
+38 093 522-78-16  Леся +38 097 970-57-78  Светлана
+38 097 538-87-78  Елена Мы на связи каждый день: 11:00-20:00
Новости Статьи Видео Библиотека Сексуальный ликбез
Федерация Вумбилдинга Друзья школы
все статьи
«ЗАКЛИНАНИЕ ДУХОВ»

 Когда-то главной задачей парфюмерии было избавление от неприятных запахов при помощи приятных. Но с тех пор многое изменилось. И сегодня изготовители новых ароматов – настоящие волшебники, чье искусство может создать для человека не только новый аромат, но даже и натуру.

 

Людей всегда окружали запахи, но далеко не всегда они были приятными – особенно во времена, когда даже богачи принимали ванну не чаще раза в год. Патрик Зюскинд, автор знаменитого романа «Парфюмер», пишет не о таком уж далеком XVIII веке: «В городах того времени стояла вонь, почти невообразимая для нас, современных людей. Улицы воняли навозом, дворы воняли мочой… непроветренные гостиные воняли слежавшейся пылью, спальни – грязными простынями, влажными перинами и остро-сладкими испарениями ночных горшков». 
Чтобы избавиться от зловония, люди еще в древности начали смазывать кожу и волосы душистыми веществами, которые получали из растений. Если верить Платону, их изобрели легендарные атланты, научившие этому искусству египетских жрецов. Египтяне уже знали такие благовония, как камфора, амбра, мускус. Выше всего ценились ладан и мирра, или сок бальзамического дерева, – из них делался фимиам, который воскуривали на алтарях богов. Теми же благовониями пропитывали составы для мумифицирования – в гробнице Тутанхамона три тысячи лет спустя все еще ощущался их приятный аромат.
 
Египетские жрецы были непревзойденными знатоками растений и умели добывать из них эфирные масла, вытягивая ароматические вещества с помощью жира или водяного пара. Ароматы, созданные для богов, скоро стали услаждать обоняние людей. Богатым египтянкам при массаже втирали в кожу ароматические масла. Тогда же появились первые духи; в древних папирусах сохранились их рецепты, включавшие розовое масло, анис, розмарин, лимон и привезенный из Индии нард – терпкий экстракт растения семейства валериановых. Из Индии везли и ароматный сандал – настоянным на нем маслом любила натираться царица Нефертити. Позже появились специальные ароматические шарики – их привязывали к волосам (вернее, к парику), и при ходьбе они таяли на солнце, роняя ароматные капли на лицо. Простые египтянки тоже хотели хорошо пахнуть, но довольствовались дешевым средством – касторовым маслом с настоями мяты и тимьяна. 
 
Покидая Египет, евреи во главе с Моисеем унесли с собой секреты парфюмерии, записанные в Библии: «Возьми себе благовонных веществ: стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, и сделай из них курительный состав, и истолки его мелко…». Эти ароматы предназначались только для воскурения в храме; тому, кто посмел бы использовать их у себя дома, Библия угрожала страшными карами. Но это не остановило иудейских красавиц – «Песнь песней» перечисляет благовония, которыми они пользовались: «Нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мирра и алой». Желая обольстить и убить ассирийского полководца Олоферна, молодая вдова Юдифь «омыла тело водою и намастилась драгоценным мирром», и тем же мирром Мария Магдалина омыла ноги Христа. Небольшой кувшин этого драгоценного масла стоил триста денариев, громадную сумму, поскольку большую часть ароматических веществ везли издалека – из Аравии, Персии, Индии. В этих странах создавались собственные ароматы: в Индии, как и Египте, женщины после ванны умащивались маслом из роз, туберозы или жасмина. Тем же маслом смазывали статуи богов и даже воздух в храмах ароматизировали, выпуская там голубей, крылья которых смазывались жасминовым маслом. Китайские красавицы пользовались духами из цветов жасмина, глицинии и фиалки. Японки носили с собой инро, маленькие лаковые коробочки с ароматической смесью, которой по несколько раз в день натирали лицо и руки. 
 
Древние греки после купания предпочитали натираться ароматизированным оливковым маслом. «Отец ботаники» Теофраст описал в своих сочинениях способ изготовления таких духов – их делали путем вываривания цветов и листьев в масле. Считалось, что первые духи из розовых лепестков придумала богиня Афродита, рожденная на Кипре, поэтому их называли «кипрей», отчего, кстати, произошло и название современного «Шипра», который, правда, делают не из роз, а из экстракта мха.
Ароматам приписывалось множество полезных свойств, в том числе и то, что они препятствуют опьянению. Поэтому пирующие обильно поливали себя духами и засыпали залы охапками цветов. 
 
В Афинах увлечение парфюмерией охватило весь город, и каждый старался изобрести собственный аромат. Например, знаменитая гетера Аспазия натиралась маслом из ириса и розы. Соблазна не избежал даже суровый философ Диоген, хотя он предпочитал смазывать душистыми маслами не голову, а ноги – чтобы аромат поднимался вверх по всему телу. 
Римляне довели изготовление ароматов до совершенства и их количество – до почти промышленных масштабов. Император Нерон поливал разные части своего тела и одежды, вплоть до ремешков сандалий, разными духами; во время его пиров рабы лили духи гостям на голову и засыпали зал розами. На одном из пиров юного императора Гелиогабала роз было столько, что некоторые из приглашенных задохнулись под их тяжестью.
 
С падение Рима от этой роскоши не осталось и следа; в суровом мире раннего Средневековья единственными душистыми веществами долгое время были лишь льняное или оливковое масло с выжимками из цветов. Напротив, на мусульманском Востоке искусство парфюмерии продолжало развиваться. Арабы широко использовали привезенные из Индии и Африки сандал, гвоздику, корицу, камфору и мускус последним даже пропитывали стены мечетей, чтобы они пахли как райский сад. Арабские ученые изобрели перегонный аппарат и получили спирт, ставший с тех пор основой духов. В XI веке Авиценна первым изготовил розовое масло путем спиртовой дистилляции.
Крестоносцы привезли в Европу не только восточные благовония, но и секреты изготовления духов. Скоро рыцари и их жены начали скрывать запах немытых тел такими экзотическими средствами, как надушенные воротники, душистые шарики на цепочке или подушечки с ароматами, зашитые в складки одежды. Изготовлением всего этого вначале занимались алхимики, но уже в 1190 году в Париже королевским указом была основана первая гильдия парфюмеров. Создание новых ароматов требовало множество знаний, о которых говорится в том же романе «Парфюмер»: «Нужно было не только уметь дистиллировать, нужно было быть изготовителем мазей и аптекарем, алхимиком и ремесленником, торговцем, гуманистом и садовником одновременно. Нужно было уметь отличать жир бараньей почки от телячьего жира, а фиалку «виктория» от пармской фиалки. Нужно было знать, когда созревают гелиотропы и когда цветет пеларгония и что цветок жасмина с восходом солнца теряет свой аромат». Добавим: нужно было быть еще и врачом, потому что большинство ароматических веществ использовались не только для создания духов, но и для лечения. В XIV веке, когда Европу охватила страшная эпидемия чумы, горожанам советовали носить с собой ароматические шарики и жечь в домах и на улицах благовония. Парфюмеры делали душистые «ленты из Брюгге», которые подвешивались к потолку; появились и специальные жаровни, на которых жгли душистые и очень дорогие таблетки из заморских пряностей. Эпидемию эти меры не остановили, но дали дополнительный толчок развитию парфюмерии. Около 1370 года появилась «венгерская вода» – смесь флердоранжа, розового масла, экстрактов мяты, лимона и розмарина – некий отшельник изобрел ее для венгерской королевы Эржебет, которая пыталась в семьдесят лет стать неотразимой и женить на себе польского короля. Из этого ничего не вышло, но «венгерская вода» еще долго оставалась самой популярной в Европе смесью ароматов.
Великие географические открытия познакомили европейцев с новыми ароматическими веществами с разных континентов. Появились и новые способы их применения. Например, испанцы научились отбивать неприятный запах, исходивший от перчаток, вымачивая кожу в розовом масле, настоянном на сандале, лаванде или вербене. Скоро такие перчатки начали делать и в соседней Франции – а именно в провансальском городе Грас, в XVI веке ставшем мировой столицей парфюмерии (не случайно именно здесь разворачивается действие «Парфюмера»). Грас, стоявший на торговом пути с Востока на Запад, располагался недалеко от Монпелье, в университете которого работали лучшие ботаники Европы. Союз ботаники и химии позволил извлекать эфирные масла практически из любого растения. И не только растения – парфюмеры Граса использовали и животное сырье. Например, спермацет – жир кашалота, который прежде ошибочно считали его спермой (отсюда и название). Или железы циветты, родственницы мангуста, придававшие духам неповторимый мускусный аромат. 
 
Процветанию Граса способствовала щедрая средиземноморская природа – почти все необходимое сырье добывалось на месте. Каждое утро девушки в соломенных шляпах в громадных корзинах приносили только что сорванные розы, фиалки и жасмин на местный рынок, где их уже ждали парфюмеры и их подручные. В 1900 году в городе было 50 парфюмерных фабрик, которые в мае, в сезон самого интенсивного сбора, перерабатывали 45 тонн роз ежедневно. Собранные лепестки быстро сортировали, чтобы они не успели пожухнуть, потом выкладывали на раму со смесью очищенного внутреннего говяжьего и свиного жира – там происходила мацерация, или настаивание. Другим способом изготовления духов была дистилляция в медных перегонных кубах, за температурой которых тщательно следили, чтобы не «сжечь» тонкий аромат. Третьим – водяная баня, медленное нагревание цветов на пару, позволяющее выделить эфирные масла. Почти также производят духи и сегодня, но теперь процесс чаще контролируют не люди, а точные приборы. В Грасе по-прежнему работают старинный фирмы вроде «парфюмерии Галлимар» и «Фрагонар», чье производство расположено  в самой старой парфюмерной фабрике города. Здесь же находится и музей парфюмерии, где собраны экспонаты более чем 50-вековой истории парфюмерии. 
Во всем мире, однако, столицей французских духов считаю не Грас, а Париж. Так повелось с тех пор, как флорентийка Екатерина Медичи, став женой короля Генриха II, привезла с собой личного парфюмера мэтра Рене, который ловко изготавливал не только мази и духи, но и яды. За ним во Францию потянулись другие итальянцы, клиентами которых вслед за королями стали едва ли не все знатные Парижане. И особенно парижанки, считавшие высшим шиком иметь собственный, специально для них придуманный парфюм. Некоторые сами изобретали ароматы, делая душистые шарики из глины, вымоченной в розовой воде с примесью ладана, амбры и мускуса. Фаворитка Людовика XV мадам Помпадур предпочитала «масло Венеры» из ириса, сандала и розы, уверяя, что оно магически действует на чувственность стареющего короля. Мода на Духи проникла и в соседнюю Англию, где Шекспир советовал влюбленным обливаться мускусом, чтобы привлечь внимание объекта своей страсти. В итоге лондонский высший свет стал настолько пахучим, что парламент в 1770 году принял специальный закон, гласящий, что, если женщина склонит мужчину к браку «посредством душистых вод», такой брак считается недействительным. 
 
Поставщиками двора Людовика XVI  были знаменитые парфюмеры, фирмы которых существуют и сегодня, - Убиган, Любен, Риго. Пережив революцию, их наследники вернулись ко двору Наполеона, который, впрочем, предпочитал одеколон, или «кельнскую воду», - созданный в начале XVIII века в Кельне итальянцем Джованни Фариной цветочный настой на спирту. Его супруга Жозефина предпочитала экзотические смеси ванили, корицы и гвоздики из родных ей карибских краев. А суровые наполеоновские маршалы покупали для своих жен и подруг любые дузи, лишь бы они были в красивом флаконе. Прежде, духи разливали в простые бутылочки, но теперь каждый парфюмер делал особые флаконы цветного стекла и причудливой формы, запечатывая их воском с собственной печатью, чтобы избежать подделки.
В эпоху Второй империи парфюмы с причудливыми именами множились день ото дня в угоду француженкам от императрицы до субретки – каждая хотела иметь аромат по своему вкусу и кошельку. Парфюмерия все решительнее привлекала на службу науку – в состав духов начали входить искусственно синтезированные вещества. Пионером стала знаменитая фирма химика Пьера Герлена, выпустившая в 1889 году духи Jicky. Этот предназначавшийся не только для женщин, но и для мужчин аромат был создан на основе искусственного ванилина и кумарина – кристаллов с запахом свежескошенного сена.
 
Сугубо дамским парфюмером, активно использовавшим не только достижения науки, но и искусства, был Франсуа Коти. Флаконы для его духов создавал известный художник по стеклу и ювелир Рене Лалик. Коти создал множество ароматов, самыми популярными из которых были «Шипр», а также «Роза Жакмино» и «Ориган», с успехом продававшиеся в открывшемся в 1910 году фирменном магазине «Коти» в Москве на Кузнецком мосту.
 
Коти был далеко не первым иностранным парфюмером, покорившим Россию. Первым свое парфюмерное производство в Москве в 1843 году открыл француз Альфонс Рале, создавший специально для российской зимы уникальную серию «зимних духов». На фабрике «Товарищества Рале и Ко», после революции переименованной в «Свободу», начал свою деятельность великий французский парфюмер Эрнест Бо.
 
В 1864 году в Теплом переулке в Москве открылась парфюмерная фабрика другого француза – Анри Брокара. Этот уроженец Лиона был не только превосходным парфюмером, но и настоящим виртуозом рекламы. Во время визита в Москву великой княгини Марии Александровны он преподнес ей букет восковых цветов, надушенных его духами, - после этого он удостоился звания поставщика императорского двора. В 1889 году его духи «Персидская сирень» получили Гран-при на всемирной выставке в Париже. В открывшемся вскоре первом русском универмаге, будущем ГУМе, у Брокара был целый отдел, где бил фонтан одеколона, а бумажные цветы сладко пахли духами. Вскоре магазины предприимчивого француза появились и в других городах. Анри Брокар умер в 1900 году, а его наследники покинули Россию в революционные годы. В 1920-х годах его фабрику переименовали в «Новую зарю», привлекли старых мастеров и начали выпускать лучшие в СССР духи и одеколоны. Визитной карточкой фабрики стали выпущенные в 1925 году духи «Красная Москва». Мало кто знал, что они были придуманы французом, сподвижником Брокара Августом Мишелем еще до революции и назывались тогда «Любимый букет императрицы». Позже появились духи «Красный мак», «Огни Москвы», «Незнакомка», «Только ты», одеколон «Саша», целая серия «Сказки Пушкина» к юбилею поэта. Фабрика оперативно откликалась на исторические события: победе 1945 года  были посвящены духи «Триумф», покорению космоса – одеколон «Восток», московской Олимпиаде – одеколон «Мишка» в виде олимпийского символа. Были и другие парфюмерные фабрики: ленинградское «Северное сияние» выпускало знаменитые одеколоны «Тройной» и «Шипр», духи «Белая ночь». 
Отечественные парфюмы были пахучими и стойкими, но им, а особенно их упаковке, не хватало той изысканности, что требовалась прекрасным дамам. Поэтому все советские годы недостижимой мечтой для наших красавиц оставался флакон настоящих французских духов. 
 
1920-е годы стали золотым веком парфюмерии. Именно тогда Эрнест Бо по заказу знаменитой Коко Шанель создал аромат Chanel №5, ставший символом современного парфюма. Его рекламировали первые красавицы, в том числе и Мерилин Монро. 
Сотрудничество парфюмеров с модельным домом не было изобретением Шанель. «Отец высокой моды» Поль Пуаре еще до Первой мировой войны выпускал духи «Китайская ночь» и «Роща Аполлона». Однако после Шанель это стало традицией. Возможно, повлияло то, что в парфюмерии стили начали меняться также стремительно, как и в от-кутюр. Популярными становились то девически чистые ароматы ландыша и туберозы, то густые, маняще-сексуальные восточные ароматы, то природные запахи мха, хвои и кожи, то небывалые ароматы, полученные в химических лабораториях. 
 
В 60-е в традиционно женский мир парфюма ворвались мужские одеколоны и туалетные воды. Начало этому положил Кристиан Диор, выпустивший аромат Eau Sauvage («Дикая вода») с освежающими нотами цитруса и шипра. Особенно популярным как у мужчин, так и у женщин парфюм стал после внедрения пульверизатора. После этого крупные фирмы стали выпускать духи уже не сотнями флаконов, как раньше, а десятками и сотнями тысяч. Появились целые линии продукции, объединенные одним ароматом, - духи, туалетная вода, дезодорант, мыло, гель для душа. В конце 1970-х, когда духи стали таким же показателем престижа, как одежда, машина, дом, продолжала развиваться и элитная парфюмерия, основными трендами которой по-прежнему оставались романтизм (например, Anais Anais Кашареля) и экзотика (Opium Сен-Лорана), хотя к ним примешивалось множество других направлений. Сегодня, запуская в производство новый аромат, производители продумывают его продвижение до мелочей: запаху духов должны идеально соответствовать их название, дизайн флакона и рекламный образ. Несогласованность любого из этих пунктов может привести к провалу – ведь конкуренция на парфюмерном рынке продолжает нарастать.
 
Среди сотен флаконов, теснящихся на прилавках, очень трудно выбрать единственный, свой аромат – а ведь французы верят, что именно правильный выбор духов определяет судьбу женщины. Для начала нужно усвоить разницу: духи содержат 20-30% композиции, то есть эфирных масел, парфюмированная вода или «дневные духи» – 15-25% , туалетная вода – 4-10%, одеколон – 1-3%. Если днем уместна туалетная вода, лишь слегка оттеняющая деловой имидж, то вечером женщине хочется казаться романтичной и загадочной, и тут в дело вступают духи. Главное – не переборщить, идеальными будут несколько капель, а не вылитые на себя пол флакона. Конечно же, нужно выбрать аромат, подходящий именно вам по знаку зодиака, цвету волос, психотипу, но лучше всего – по совету любимого человека. А если такого человека нет, не исключено, что именно правильно подобранный парфюм поможет вам его найти. 
 
Вадим Эрлихман
(Журнал «GALA Биография», №3 (88) март 2012)
вернуться к списку статей